7月22日清晨出发，赴四川一游。

 
一落地成都，即换车直驱九寨沟。耗时整整一天，沿途山高水急。

黄昏到达沟口，吃藏家饭，其间看“大嫂”、“九妹”等人的歌舞表演和脱口秀，实为旅游服务“项目”。主人热情爽朗、八面玲珑，甚或还搞点低俗“段子”；结合此前与不少藏族朋友的接触，如按某些文艺作品的印象而以为他们都表情阴郁、口舌木讷，实为莫大误会。其实游牧民族一般是外向的，何况经商者。

九寨沟。此处非凡看点主要是水，一种脱俗的美。

九寨沟。

九寨沟。

九寨沟。

这里的水让人想不到日常生活中的水，它们没有人间烟火味。

九寨沟。

九寨沟。

 九寨沟。

看似清浅，实际有好多米深，因清而显得浅。

梁衡在某散文中曾写道，在九寨沟拍照无需取景，随手一按就是绝佳风景。确实。

九寨沟。

珍珠滩瀑布，2万多平方米的漫坡溪流（即珍珠滩）在此坠落，落差虽不很大，但宽度惊人。《西游记》每集片尾有这个场景，另《英雄》等片中有些部分也摄自九寨沟。如今九寨沟明确宣布不对影视剧组开放，这种保护意识值得尊敬。不过这也只有九寨沟这种大牌景区才能做到，其他景点巴不得上影视提高知名度呢。

100多平方公里的景区内，只设一个吸烟点，吾等烟民只能在此过瘾。眼下对吸烟的种种限制尽显有关方面的矛盾心理：既然抽烟如此惹人厌，把烟厂全关了就是，买不到烟还抽个鸟；又拼命生产又高喊禁烟，其实很可笑。

左右分别有一对中外情侣。

五彩池，水的绚丽多姿体现得最集中。

九寨沟。

如此山水，保护得够得力。花大钱所修的木质栈道不知不觉圈定了游人的活动范围，没看见任何人走出栈道去戏水或洗脚。面对这种纯美，也没人好意思朝水里扔垃圾。

沟内的商店，很鲜艳的藏式建筑。

这座更加华丽。

倒是这样平易些，像是居家场所，尤其是后面的木房，能跟“九座古老的藏族村寨”联系得起来。不过这种喜欢看“原生态传统民居”的游人心理应予反思：为了你的好奇，就希望人家永远停留在原始落后状态给你看？

这个叫“玛尼堆”。

诺日朗瀑布。中学时就读过杨炼的组诗《诺日朗》，从那里知道诺日朗是男神的意思。“你们听从什么发现了弧形地平线上孑然一身的壮丽/于是让血流尽：赴死的光荣，比死更强大/朝我奉献吧！四十名处女将歌唱你们的幸运……”还记得这些句子。这组诗发表于1984年，那个时候杨炼就钻到这里来了？他驻足瀑前的时候，一定没有这观景台的栏杆。

留个影。与其说是为这瀑布，不如说是为早年痴迷诗歌的时光，尽管那时有很多半懂不懂、不懂装懂。

晚上看“高原红”晚会，水准尚可。

奏唱南坪小调。演出者真的都是本地羌族吗？

告别九寨沟，去黄龙。路过岷江源头，大家都停车看。这一脉溪流到后来成了浩荡大江。因为地形落差，一路所见河流都急急奔涌，浪花翻腾。

车过川主寺镇，一个交通要道，因旅游而繁荣。“川主”指李冰。

这里叫“雪山梁”，海拔4007米，是藏族神山、岷山主峰“雪宝顶”的观景台。这是我抵达过的最高海拔了，摄影留念。钻出车来，寒风呼啸，叫人瑟瑟发抖。还能看到只生活在海拔三千米之上的牦牛群。四周群山粗砺雄阔，一派洪荒。如此环境，很容易让人产生宗教意识。

黄龙景区。下了运行不过4分钟的登山索道后，步行栈道漫长而又漫长，一个小时全在行路，路途毫无景观可言，十分单调，叫人疲劳、烦躁。

终于气喘吁吁到达这里，但游兴已败落不少。

黄龙。

黄龙。

黄龙。

黄龙。

黄龙。有九寨沟珠玉在前，黄龙的神奇美丽大打折扣，到此一游而已。遇到一小伙子，攀谈起来，他也抱怨门票、索道贵得没理由，单调行走太长太累，并说要上网发帖抨击之。

去汶川。途中所见的羌族村落。这是08年地震后新建的，开办农家乐供成都等地游人周末休闲。高高矗立的叫碉楼，原起瞭望、防守作用，现在大约叫做“羌族文化元素”。

隔着车窗拍的5.12大地震遗址，看得见岷江上的断桥，以及滑向江中的沙石。沙石掩埋之处就是原来的213国道，地震中该国道尽毁，后在对岸重修，也即我们走的这一条。一路看到多处地震遗址，最触目惊心的是废道上一辆被巨石砸得散架的小车，一块巨石还压在那堆废铁上。车内同胞安息！

 震坏的农房

 这里就是那些日子被频频提及的震心——汶川县映秀镇。在被地震毁去的漩口中学，现在建起了纪念馆。

因地陷，六层教学楼在地面只剩下一层半。

成为废墟的学生宿舍。里面还有包、衣物和床架。

裂缝如蛛网的受灾建筑。

今日新建的映秀镇。屋舍俨然，但市面冷清，人气稀薄。这里是多少人的伤心地。

回到成都，去看大名鼎鼎的武侯祠。

“丞相祠堂何处寻，锦官城外柏森森”。武侯祠内柏树并不多，更不粗大，好不容易才摄得这样像那么回事的一张。

屋顶。

祠内园林。

据说是刘备墓。因为《三国演义》，刘备是国人最熟悉的历史人物之一，仅一座他的墓就可值整个武侯祠的门票吧？这座墓却很低调。原因：刘备葬身处有争议，曰成都，曰奉节，曰彭山。有人认为这座“汉昭烈皇帝之陵”不过是弓箭冢。祠内另有岳飞手书的前后《出师表》壁刻，也被人认为其实是伪作。

一座东汉石棺，没什么人注意它。要是这个石棺装过董卓或者谁，可就不一样了。

成都又一个必到处，杜甫草堂。

草堂内其实没啥古迹，茅草房子能留几年？不过这个碑倒很有历史感，不在于那个“草”字，主要在落款中“四川省人民委员会”，那时不叫人民政府。五十年前的一块碑，今天看起来如此沧桑，说明的是历史节奏加快了，五十年间发生的变革只怕不少于过去五百年呢。

 冯至这句话很抬草堂档次。这位鲁迅最喜欢的现代诗人、曾在90年代被部分学者推为百年新诗三大家之一的冯至，记得他是《中国大百科全书》中“杜甫”词条的撰写者，可惜在社会上声名不大。

杜甫“故居”大门。“花径不曾缘客扫，蓬门今始为君开”，这径，这门，跟当年杜甫生活的地方能有几分相像？

草堂“故居”。“八月秋高风怒号，卷我屋上三重茅”，搞笑的郭沫若在《李白与杜甫》中“论述”道，四川农人的茅屋通常只有一重茅草，而杜甫家居然有三重，可见他过着腐朽的地主阶级生活。

碑亭。放的是清代一个什么果亲王题的“少陵草堂”，果亲王者，康熙的儿子、雍正的弟弟也。

杜甫的邻居家。氤氲的雾气中，看上去真有几分古意。

又一邻居。环境真不错，“舍南舍北皆春水，但见群鸥日日来。”

“黄四娘家花满蹊，千朵万朵压枝低”，对此也可遥想一下。

诸葛祠的名号曰“武侯”，杜甫祠也有官号的，曰“工部”，因为他生前在建设部某司局当过干部。中国这个官本位传统的罗网，张衡逃不过（他的墓碑上只说他是太守），杜甫也逃不过，尽管他们在科学和文学上的贡献超过他们的“办公”不知道多少倍。

杜甫寓川期间的诗作里多次写到亭子，这个遗迹经考证是唐时亭子的基脚，谁敢肯定杜甫一定没在这站过？于是煞有介事拿玻璃罩起来。

有人在摸杜甫的胡子，其同游者恭维道：“摸了有cai气耶！”才还是财？要是后者，可就啼笑皆非：今日安享三百多亩草堂的杜甫可是穷困一生的啊。

还有人在摸他的手。“摸了就会写诗啦……”

成都街头的弘文书局牌匾。我对这位题名者流沙河有莫大好感，因为诗歌《就是那一只蟋蟀》，因为自述散文《这家伙》，因为演讲《美国是中国最好的朋友》。

天府广场的塑像。安徽医大内也有这样扬着一只手的一尊，学生说是一进校门毛爷爷就扬手示意你：“五年！”（医科院校本科为五年制）成都同胞则认为这是毛爷爷在告诫：“麻将可以打，但只能打五块钱！”

春熙路上还有国父像，刘开渠作品，相比老毛，此像体型小而颜色暗，像身与底座比例好像还明显失调。不过老孙身后有“天下为公”的大理石字刻，还有“世界潮流，浩浩荡荡。顺之则昌，逆之则亡”等孙文名言。

在一不大的饭店里吃过辣乎乎的仔姜鸭，出门便见人民公园，川军抗日阵亡将士纪念碑朝向大街。抗战时期如无四川这个富庶的大后方和充足的兵源地，结果不可想象。三年前5.12地震期间，最能触动人心的一句话我认为是：“川人从未负国，国人绝不负川！”